routes.gr

Έχετε το REVERSO της PETZL; Το χρησιμοποιείτε; Συνηθίζετε να παίρνετε που και που τα μπόσικα του φίλου σας που έρχεται δεύτερος, ενώ παράλληλα τρώτε φιστίκια και πίνετε νερό έχοντας τη φωτογραφική μηχανή στο άλλο χέρι; Μάλλον ο φίλος σας δεν θα τη βγάλει καθαρή...

Προχθές κάναμε μερικές δοκιμές με τον Aiva για να δούμε τη χρήση του REVERSO το οποίο, όπως γνωρίζετε, χαρακτηρίζεται ως "multi-purpose belay/rappel device". Οι δοκιμές περιγράφονται ως εξής:
- Χρησιμοποιήσαμε για σταθερό σημείο ασφάλισης (ρελέ) ένα μονόζυγο και από εκεί κρεμάσαμε το REVERSO με ένα καραμπίνερ ασφαλείας
- Χρησιμοποιήσαμε ένα δεύτερο καραμπίνερ ασφαλείας για τη συγκράτηση και το φρενάρισμα του σχοινιού (δοκιμάστηκαν δυο διαφορετικά καραμπίνερ ένα με κυκλική και ένα με οβάλ διατομή)
- Ένας από μας δέθηκε στο σχοινί σαν "δεύτερος" και έκανε "ξεκούραση" (ή "σεκ" ή "ρεστ" στα Ελληνικά!), μόνο με το βάρος του και όχι με πτώση (αρχικά με ένα διπλό σχοινί 8,6mm και μετά με ένα μονό σχοινί 10,2mm)

Με έκπληξη είδαμε ότι ο κρεμασμένος αναρριχητής συνεχώς γλιστράει προς τα κάτω και για να σταματήσει είναι απαραίτητο να κρατάμε τα σχοινιά εμπρός και πίσω από το REVERSO. Κοιτώντας από κοντά την μηχανική εικόνα του συστήματος, παρατηρήσαμε ότι το σχοινί δεν έχει σε κάποιο σημείο αρκετή τριβή ώστε να σταματήσει μόνο του να γλιστράει. Μάλιστα ένας παράγοντας που έπαιζε σημαντικό ρόλο ήταν το σχήμα και το μέγεθος της διατομής του καραμπίνερ φρεναρίσματος. Συγκεκριμένα το χρυσαφί καραμπίνερ ασφαλείας της PETZL που έχει μεγάλη και κυκλική διατομή, δεν επέτρεπε στο σχοινί να φρενάρει μόνο του, μάλιστα του έδινε μεγάλη άνεση στο γλίστρημα. Αντίθετα, ένα καραμπίνερ ασφαλείας Wild Country με μικρότερη και οβάλ διατομή, μείωνε αρκετά το γλίστρημα, χωρίς όμως κι αυτό να επιτρέπει πλήρες αυτο-φρενάρισμα του σχοινιού. Ήταν σαφέστατο ότι σε περίπτωση πτώσης ή απλής ξεκούρασης του δεύτερου σε αρνητικό (όπου θα βρίσκεται εντελώς στον αέρα), ο ασφαλιστής δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει τα χέρια του από τα σχοινιά, εκτός αν τα σταθεροποιήσει κάπου, διαδικασία γνωστή από την κλασική "μισή ψαλιδιά". Μόνο που η δύναμη φρεναρίσματος που απαιτείται είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτήν για τη "μισή ψαλιδιά".

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα έπρεπε να δούμε τι λέει η PETZL. Ανοίγοντας λοιπόν το τεχνικό φυλλάδιο D17_REVERSO3_D175000F.pdf είδαμε ότι είναι γνωστό αυτό το χαρακτηριστικό της συσκευής και η σωστή χρήση απαιτεί δύναμη φρεναρίσματος από τον ασφαλιστή με συγκεκριμένο τρόπο (με το ένα χέρι πίσω από την συσκευή τραβάει τα σχοινιά και με το άλλο μπροστά από την συσκευή τα σπρώχνει). Και φυσικά δεν είδαμε μόνο αυτό. Διαβάστε κάποιες επιλογές από το φυλλάδιο:

Warnings before and during use
- The REVERSO does not automatically stop the rope from sliding through the device. The belayer must actively stop the rope from sliding in order to arrest a fall. Always keep a secure grip on the braking side of the rope. The belayer must be anchored to the belay before belaying or lowering a partner.
- The use of gloves is recommended.
- Before use, familiarize yourself with how your rope works with the REVERSO to get an idea of its braking capabilities.

Braking carabiner
You must use a locking carabiner. This carabiner plays a part in braking by forming a brake bar for the rope on the body of the REVERSO. The size, shape and position of the carabiner play an important role in the effectiveness of the REVERSO. The brake bar, in contact with the REVERSO, must be as straight as possible. The carabiner must be able to move freely.

Always hold the rope
It is very important to always hold the braking side of the rope. The 2 strands of rope (climber's side and braking side) must stay aligned with the braking grooves and pulled downward.

WARNING DANGER OF DEATH
The carabiner must always be able to move freely.

Arresting a fall
Pull firmly downward on the braking side of the rope.

Belaying two seconds climbing together
WARNING DANGER, if one of the two seconds is hanging on his rope, the REVERSO's self-braking function will not work on the other second's rope. Braking is provided by gripping the braking side of the rope. Always keep a firm grip on the braking side of both strands of rope.

Εντάξει, πολλοί θα πουν "Μα είναι απαραίτητο να διαβάζεις τις οδηγίες του κατασκευαστή" ή "Εμένα μου το είπαν όταν το αγόρασα" και πολλά άλλα. Οι περισσότεροι όμως δεν το κάνουν αυτό (πόσοι διάβασαν τις οδηγίες του GRIGRI πριν το χρησιμοποιήσουν;) και κρεμώντας το REVERSO στο ρελέ για να ασφαλίσουν τον δεύτερο ούτε καν θα περνούσε από το μυαλό τους αυτό που ανέφερα. Επομένως όλα αυτά που γράφω αποτελούν ένα είδος υπενθύμισης (ή προτροπής αν θέλετε) για προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών χρήσης, αλλά και εκτέλεση δοκιμών πριν από την κανονική χρήση.

Θα κάνω όμως και το σχόλιο του "κακού" εδώ: Όπως μπορείτε να δείτε στο τεχνικό φυλλάδιο της PETZL, οι οδηγίες δίνονται σε 21 γλώσσες, όχι όμως και στα Ελληνικά, αν και το προϊόν εισάγεται στην Ελλάδα (εμείς εδώ το αγοράσαμε, όχι από άλλη χώρα). Ενώ λοιπόν η PETZL (όπως και οι άλλες εταιρείες) δίνει ένα σωρό λεφτά σε έρευνα, διαφημίσεις, χορηγίες και τόσα άλλα, αυτή την απλή και εντελώς ανέξοδη ενέργεια δεν την κάνει γιατί απλούστατα κανένας εδώ στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται να φτιάξει ή να εφαρμόσει σχετικούς νόμους (ναι, νόμοι είναι, όχι απλές προθέσεις). Ξέρετε λοιπόν καλά κάποια από τις 21 γλώσσες του φυλλαδίου; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια το REVERSO. Ξέρετε μόνο Ελληνικά; Καλή σας τύχη...

Οτιδήποτε φέρει CE label (σήμα αναφερόμενο στην ποιότητα, την ασφάλεια και την νομιμότητα του προϊόντος) πρέπει, αν έχει οδηγίες χρήσης, υποχρεωτικά να είναι και στη γλώσσα της χώρας στην οποία εμπορεύεται.

Αν μιλάτε για το reverso 3 να κάνω μια επιπλέον παρατήρηση. Κατά την διαδικασία του ραπέλ, αν τα σχοινιά φύγουν από το οδοντοτό αυλάκι και πάνε στο πλαϊνό αυλάκι (εύκολο στο r3) ΣΤΡΙΒΟΥΝ ΑΝΕΛΕΗΤΑ. Το ίδιο και αν ασφαλίζεται κάποιον επικεφαλή και δεν φροντίζεται το σχοινί ή σχοινιά, να περνούν από το οδοντοτό αυλάκι.

Όντως για το REVERSO 3 μιλάμε. Ενδιαφέρον αυτό για τα CE. Δεν το ήξερα. Αλλά όμως δεν ξέρω και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει κάτι, όταν αυτό ισχύει γενικά στην Ελληνική αγορά (ηλεκτρικές συσκευές, κάθε είδους εξοπλισμοί και εργαλεία αλλά και παιχνίδια). Ίσως, τουλάχιστον για τον αναρριχητικό εξοπλισμό, να πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Ασφαλείας της UIAA (αν και μπορεί να υπάρχει ήδη οδηγία που δεν ακολουθείται).

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισα και εγώ με το Reverso 3, σκαρφαλώνοντας μια διαδρομή με άλλους 2. Καθώς κρεμάστηκε ο ένας τους κάποια στιγμή έριξε και το βάρος του ο άλλος, το καραμπίνερ μπλοκ έπεσε προς το μέρος του δεύτερου οπότε άρχισε να φεύγει προς τα κάτω ο πρώτος και μόλις που πρόλαβα και τον φρενάρισα. Το ίδιο όμως έχω παρατηρήσει και με τις πλακέτες Kong.

ΓΒ

Το Reverso 3 όπως και όλα τα ασφαληστήρια δεν νομίζω ότι έχουν CE.

Πάντως, μιας και έγραψε ο Βούτυρος, μου θύμισε ένα περιστατικό στο Καράβι ενώ τον ασφάλιζα εγώ. Είχα το μονό σχοινί περασμένο σε GRIGRI (που χαρακτηρίζεται ως "Self-braking belay descender device") χωρίς να το κρατάω με το χέρι (όπως κάνουμε όλοι όταν ασφαλίζουμε με GRIGRI) και αυτός βρισκόταν περίπου στα 4μ ύψος όταν αποφάσισε να κάνει σεκ. Δεν έπεσε όμως απότομα, αλλά άφησε σιγά σιγά το βάρος του, επρόκειτο δηλαδή για ένα "light and sliding fall" σύμφωνα με την ορολογία της PETZL. Τότε είδα το σχοινί, καθώς ήταν χαλαρό, να γλιστράει μέσα στο GRIGRI αφού ο μηχανισμός δεν "ανασηκώθηκε" για να το φρενάρει, με αποτέλεσμα ο Βούτυρος να φτάσει μόλις 20εκ από το έδαφος, αν και είχε περάσει νομίζω 2 ασφάλειες. Το λάθος μου ήταν ότι έπρεπε να κρατάω συνεχώς το ελεύθερο άκρο του σχοινιού, όπως ακριβώς θα έκανα αν τον ασφάλιζα με 8άρι. Δεν το έκανα όμως. Στο τεχνικό φυλλάδιο του GRIGRI (GRIGRI_D14601-I.pdf) λέει σχετικά γι αυτό:

Feeding out rope
The belayer holds the free end of the rope with one hand and the rope from the climber with the other.

Arresting a Fall
To effectively arrest a fall, pull the free end of the rope firmly downwards.

Precautions to take
Light falls or lightweight climbers: multiple friction points on a long run-out will limit the shock-force transmitted to the device. In addition, the weight of a light climber or the load of a sliding fall may not exert sufficient tension on the rope and the locking action of the device may therefore be compromised or delayed. For this reason, always maintain a tight grip on the free end of the rope.

Προσέξτε και κάτι άλλο που είδα στο τεχνικό φυλλάδιο: αν πάνω από τον ασφαλιστή που βρίσκεται στο έδαφος υπάρχει πολύ κοντά σετάκι (συμβαίνει σε πολλές αθλητικές διαδρομές) και ο πρώτος πέσει απότομα ανασηκώνοντας τον ασφαλιστή μέχρι το GRIGRI να φτάσει στο σετάκι (κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά βάρους), τότε ο μηχανισμός φρεναρίσματος εξουδετερώνεται εντελώς! Άρα εδώ φαίνεται πόσο αναγκαία είναι η "αγκύρωση" του ασφαλιστή στο έδαφος, ακόμα και στην ασφάλιση με GRIGRI. Στο φυλλάδιο λέει σχετικά:

Belaying the Leader
It is essential for the belayer to be securely anchored before belaying a fellow climber.

To feed out rope rapidly
At certain times, in particular when the leader is clipping the rope, it may be difficult for the belayer to give slack quickly enough for the climber. To overcome this, slide the hand holding the free end up the rope to the device and manually hold the cam open, while pulling the climber's rope through with the other hand. The hand blocking the cam must then immediately return to grip the free end of the rope. CAUTION, to ensure safety, this procedure must only be used on a limited basis and must be executed quickly. There is a risk for the belayer's hand to be clenched on the GRIGRI at the exact moment of a partner's fall, which results in him/her losing control of the free end of the rope.

Precautions to take
Ensure the safety of the belayer: it is absolutely essential that belayers are themselves anchored, to eliminate the risks of falls of themselves or their partner.

Συμπέρασμα: Μάθε καλά Αγγλικά και άρχισε να διαβάζεις...

Με βάση αυτό που λέει ο Βούτυρος, αναρωτιέμαι αν σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν στην πλακέτα (φαντάζομαι και στο reverso 3 αν και δεν το έχω δει από κοντά) δύο καραμπίνερ σαν ασφάλειες (ένα για κάθε σχοινί) ώστε ο κάθε ένας από τους δύο αναρριχητές να είναι ανεξάρτητος από την πτώση η μή, του άλλου, δεν εξαλείφεται το πρόβλημα?

Με το reverso 3 πιθανόν να εξαλείφεται αυτό το πρόβλημα, όμως με την πλακέτα Kong που έχει πιο ανοιχτή υποδοχή για το σχοινί μπορεί με μια απότομη κίνηση να το γυρίσει ανάποδα με χειρότερα αποτελέσματα. Το έχω δει και αυτό να γίνεται...


ΓΒ

είναι πιθανό αυτό που λές mak ωστόσο μπορεί να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα (το ένα καραμπίνερ να "κάτσει" έτσι ώστε να εμποδίσει το άλλο να μπλοκάρει...θέλει δοκιμή πάντως..
πάντως, άν θυμάμαι καλά τις οδηγίες του reverso (όχι του 3) λέει ότι μπορείς να βάλεις 2 καραμπίνερ ασφαλείας και στα δύο σχοινιά μαζί (όχι ένα στο καθένα) για μεγαλύτερες τριβές...

Η δική μου γνώμη είναι ότι το πρόβλημα που αναφέρει ο Βούτυρος (των δυο ατόμων με δυο σχοινιά σε ένα καραμπίνερ) ίσως εξαλείφεται αν βάλεις ένα καραμπίνερ σε κάθε σχοινί οπότε η πτώση του ενός δεν θα επηρεάζει τον άλλο, ίσως όμως και όχι. Εκείνο που ανέφερα εγώ είναι ανεξάρτητο από τέτοιους συνδυασμούς αφού, όπως είπα, έχει να κάνει με την μηχανική του φρεναρίσματος που εξαρτάται από το σχήμα και το μέγεθος της διατομής του καραμπίνερ και αυτή η μηχανική ισχύει ανεξαρτήτως του πλήθους των καραμπίνερ. Δηλαδή αν βάλεις δυο χρυσαφί PETZL καραμπίνερς, ένα σε κάθε σχοινί, το πρόβλημα μάλλον παραμένει και ίσως να χειροτερεύει. Και ποιος από μας θα μπορούσε να φανταστεί ότι η ίδια συσκευή έχει άλλη συμπεριφορά με καραμπίνερς PETZL σε σχέση με καραμπίνερς Wild Country ή άλλων κατασκευαστών; Αν τώρα βάλεις και όλους τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το όλο σύστημα και έχουν να κάνουν κυρίως με το σχοινί, όπως το πάχος, η υγρασία, η παλαιότητα, η γωνία εξόδου από τη συσκευή, καθώς και τόσα άλλα, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνη γίνεται η χρήση του αν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψιν τις προειδοποιήσεις της PETZL:

WARNING
Before using this product, you must:
- Read and understand the Product Information.
- Become acquainted with the product's capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.
Additionally, you should get qualified instruction in its proper use.
FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Και:

Warning
Specific training is essential before use

Αυτό το "specific" σε προειδοποιεί ότι και έμπειρος να είσαι, δεν αρκεί να ξεκρεμάσεις από το ράφι ένα σύστημα ασφάλισης που δεν έχεις ξαναχρησιμοποιήσει και μετά να το ανοίξεις για χρήση στο πεδίο, ρισκάροντας τη ζωή σου αλλά και των φίλων σου. Πρέπει να εξασκηθείς πρώτα ειδικά πάνω σ' αυτό, ακόμα και αν είχες πριν κάτι παρόμοιο.

Όμως εδώ εμείς ουσιαστικά έχουμε πιάσει μόνο δυο συσκευές και μιλάμε, ενώ εκεί έξω κυκλοφορούν δεκάδες άλλες με άγνωστες σε μας συμπεριφορές, πράγμα ιδιαίτερα επικίνδυνο, ακόμη και αν ο κατασκευαστής αναφέρει αυτές τις συμπεριφορές στις οδηγίες χρήσης. Ελπίζω τουλάχιστον αυτή η συζήτηση να βοηθήσει ώστε όλοι, νέοι και παλιοί, να αποφύγουν τις δυσάρεστες εμπειρίες.

Αγαπητοί φίλοι,

καμία από τις συσκευές ασφάλισης δεν έχει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (CEN/EN) ούτε και από την UIAA γιατί απλά δεν υπάρχει κανένας σχετικός κανονισμός.

Η σωστή χρήση των συσκευών αυτών είναι μόνο αυτή που αναγράφεται στα εγχειρίδια των εταιρειών. Οτιδήποτε άλλο αφορά mis-use.

Η πιστοποίηση που φέρει πάνω του το Gri Gri αφορά κανονισμούς για χρήση της συσκευής σε τεχνικά έργα και όχι Ορειβασία - Αναρρίχηση.

Υπάρχει στα σπάργανα ένας κανονισμός για συσκευές ασφάλισης στην Ορειβασία άλλά ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή (pre EN). Η σήμανση αυτή υπάρχει μόνο πάνω στο Eddy της Edelrid και δεν είναι νόμιμη.

Σύντομα, οι συσκευές ασφάλισης και τα σχοινιά θα έχουν ένα δείκτη ολισθηρότητας (C1 - C4). Για να συνεργάζονται τα σχοινιά και συσκευές ομαλά, θα πρέπει να έχουν κοινή ολισθηρότητα (βλέπε και έθεση UIAA 2008).


Μέχρι τότε, ότι μας συμβεί αφορά τον τρόπο που επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε τις συσκευές αυτές.

Νομίζω ότι εγώ, όπως και τα άλλα παιδιά, το θέμα της «κακής χρήσης» θέλαμε να αναδείξουμε. Το έγραψα από την αρχή ότι πρέπει να διαβάζουμε τις οδηγίες και να μην μένουμε μόνο στον τίτλο μιας συσκευής (πχ self-blocking) ή μόνο σ' αυτό που νομίζουμε ότι κάνουν επειδή έχουμε δει άλλους να το κάνουν έτσι.

Αλλά για να μπορούμε να μιλήσουμε για «κακή χρήση» πρέπει να γνωρίζουμε και την «καλή χρήση». Επειδή τα υλικά αλλάζουν συνεχώς, δεν γίνεται να πηγαίνουμε πάλι σε σχολές για να ενημερωθούμε. Άσε που τώρα δεν θα δεχόταν κανένας εκπαιδευτής εμένα και μερικούς άλλους σεσημασμένους από δω μέσα. Άλλωστε οι σχολές δεν δείχνουν τη χρήση όλων των υλικών της αγοράς, αλλά μερικά από τα βασικά υλικά και διαδικασίες. Άρα πρέπει να στηριχθούμε στις οδηγίες χρήσης. Λυπάμαι που το λέω αλλά όσοι συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγή-εισαγωγή-εμπορία τέτοιων (ή και άλλων) προϊόντων έπρεπε να το θεωρούν αυτονόητο ότι πριν τα διαθέσουν στην αγορά πρέπει να γράψουν οδηγίες χρήσης στην αντίστοιχη γλώσσα. Γενικά νομίζω πως το θέμα των οδηγιών στα Ελληνικά πρέπει όλοι μας συνεχώς, σε όποια θέση κι αν βρισκόμαστε, να το θέτουμε κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία, είτε ως εισαγωγείς-έμποροι, είτε ως καταναλωτές. Όταν ένας πωλητής μας λέει "αυτά έτσι έρχονται, δεν μπορώ να κάνω κάτι" πρέπει να διαμαρτυρόμαστε ζητώντας του να ενημερώσει τους εισαγωγείς μπας και κάποτε αλλάξει κάτι.

Σχετικά με τις (21) γλώσσες των φυλλαδίων της PETZL έχω να πω ότι μόνο στην Αγγλική υπάρχουν εικόνες (σκίτσα) που βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου. Στις υπόλοιπες υπάρχουν μόνο κείμενα. Είμαι σίγουρος ότι αν τα σκίτσα υπήρχαν μόνο στα Γαλλικά, δεν θα υπήρχε περίπτωση εισαγωγής τους στις ΗΠΑ. Μήπως κάνω λάθος; Όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι αν είχαν εισαχθεί εκεί θα είχαν δοθεί εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση από την εταιρεία σε αναρριχητές που θα είχαν τραυματιστεί και θα είχαν κάθε δικαίωμα να επικαλεστούν ότι δεν κατάλαβαν τις έλεγαν οι οδηγίες στα Γαλλικά.

Γι αυτό Karazitz, αν γίνεται διαδικαστικά κι εσύ κρίνεις ότι έχει βάση, θα σε παρακαλούσα να το βάλεις ως θέμα στην επόμενη συνάντηση της επιτροπής ασφάλειας. Δηλαδή την υποχρέωση έκδοσης οδηγιών σε όλες τις γλώσσες χωρών που διατίθενται υλικά με πιστοποίηση UIAA και την σύσταση να το κάνουν αυτό και για όσα δεν έχουν πιστοποίηση UIAA. Και το λέω αυτό γιατί εμείς, ως μέλη συλλόγων που ανήκουν στην ΕΟΟΑ, μόνο προς την UIAA μπορούμε να απευθυνθούμε επίσημα και όχι στα εργοστάσια ή στα μαγαζιά.

Υστερόγραφο προς κάθε γνώστη σχετικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Alex που είναι ειδικός, να μας πουν αν είναι νόμιμο σε πιστοποιημένα προϊόντα να μην υπάρχουν οδηγίες στα Ελληνικά και τι μπορούμε να κάνουμε ως καταναλωτές:
- PETZL LOCKER SCREW-LOCK M55 SL, Πιστοποίηση CE 0197
- PETZL ALTIOS HELMET, Συμμόρφωση EN 12492, Πιστοποιήσεις CE και UIAA
- PETZL CALIDRIS HARNESS, Συμμόρφωση EN 12277 type C, Πιστοποιήσεις CE 0197 και UIAA
Για τα παραπάνω, που είναι απλά παραδείγματα, αλλά και για όλα τα υλικά PETZL, οι οδηγίες (όπως δημοσιεύονται στο site της PETZL μέχρι σήμερα) είναι σε 21 γλώσσες αλλά όχι στα Ελληνικά ενώ τα σκίτσα είναι μόνο στα Αγγλικά. Και να σκεφτείτε ότι η PETZL θεωρείται η πιο «τυπική» εταιρεία στο χώρο και τα τεχνικά της φυλλάδια θεωρούνται ως πρότυπα.

Κάτι που θέλω επίσης να αναφέρω από την δοκιμή που είχαμε κάνει με το REVERSO3 στο μονόζυγο με ένα άτομο κρεμασμένο, είναι ότι απλά και μόνο από αυτή τη δοκιμή, το πίσω μέρος της συσκευής άρχισε να «τρώγεται» από το καραμπίνερ φρεναρίσματος, αφαιρώντας τη μπογιά και δημιουργώντας κάτι σαν δοντάκι. Και δεν ήμουν εγώ, ο χοντρός, που κρεμάστηκε.

Kai egw pou epaiza sto monozygo to efaga......Gi'auto opoios to agorasei (meta apo to thapsimo pou tou exoume riksei) na to parei se gkrizaki....

Σε καμία περίπτωση όλα αυτά που λέμε δεν πρέπει να θεωρηθούν «θάψιμο». Έτυχε να μιλάμε για το REVERSO3, αν πιάσουμε και όλα τα άλλα υλικά ο καθένας που τα χρησιμοποιεί θα μπορούσε να γράψει βιβλίο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα το συμπέρασμα είναι: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ή καλύτερα πριν την αγοράσετε.

εγω εχω το atc guide της Black Diamond (το αναλογο του ριβερσο3)και ασφαλιζω παντα με δυο καραμπινερ χωρις προβλημα(εχει δοκιμαστει και κρεμασμα και πτωση δευτερου).πριν ειχα το piu της cassin και ηταν το ιδιο πραγμα. παντως νομιζω οτι δεν μπορεις να ασφαλιζεις δευτερο/ους και να στριβεις τσιγαρακι.θελει προσοχη(και καλο στησιμο ρελε για να ειναι εργονομικο και να βολευει).(αλεξ δεν ειδες τα μαλια του τυπου στην διαφημιση του ριβερσο3;ετσι γινονται και τα σκοινια! )

Ok Dimitris,

Έχεις δίκιο. Πρέπει να υπάρχει μετάφραση και στα ελληνικά.

Το βάζω πρώτο θέμα για το συνέδριο της UIAA του 2009.

Μου κανει εντυπωση αυτο που λετε για το CE και τα ασφαλιστιρια γιατι το grigri που αγορασα πριν κανα δυο εβδομαδες εχει εχγαρακτο ενα τεραστιο "CE" και ενα νουμερο πανω. δεν το εχω μπροστα μου αυτη τη στιγμη αλλα μπορω να το τσεκαρω

κι εμένα ρε πλάναρ! για την ακριβεια CE0197 και το χω εδώ και κανά χρόνο αγορασμένο!

Σας έχει απαντήσει ο Κάραλης παιδιά πιο πάνω για ο Gri-Gri...


ΓΒ